西裝穿著100問
名 詞 解 釋
為了使讀者更加瞭解書本內容，整理以下解釋說明提供參考。
1. 喬治．亞曼尼（Giorgio Armani）
義大利時裝設計師，出生於義大利北部Piacenza，學習過醫藥及攝影，並曾在CERRUTI 1881擔任男裝設計師，於1975年創立蜚聲國際的喬治．亞曼尼公司，為美國銷量最大的歐洲設計師品牌。
2. 裘斯特克（Justaucorps）外套
13世紀時歐洲崇尚奢華的巴洛克風格，生活富裕，衣著用很多蕾絲彩帶等裝飾。那時男士穿著一種長外套，叫做Justaucorps，由於外套下襬寬而蓬鬆，所以視覺上很像現在女生的膨膨裙。
3.晨禮服
晨禮服上裝後襬為圓弧形、長與膝齊，下裝為深灰色黑條褲，用料與西裝相仿，是白天穿著的正式禮服。
4.燕尾服（晚禮服）
又稱燕尾服或大禮服Swallow Tailed Coat。晚禮服用料較為華麗，多用絨面布料或絲綢，上裝後襬成燕尾狀，下裝與上身為同一布料。
5.卡薩克（Cassque、Cassock）外套
原為17世紀法國士兵所穿著的外套，提供禦寒保暖的實用性功能，外觀上乃是以直筒並延展至約大腿一半長度為主，日後經法王路易十四改良而成裘斯特克外套。
6. 三件式西裝（Lounge Jacket）
Lounge在英文中有悠閒之意，特別是相對於正式服裝的拘束。已知此服裝最早的穿著者為英國國王愛德華七世（1841-1910年），最初是在夜間正式活動結束後，於較為休閒的休息室中著用的服裝。
7. 博·布魯梅爾（Beau Brummell）
18世界末、19世紀初活躍於倫敦社交圈的名流，他將三件一式的西裝加上了領帶，引進倫敦的交際圈中，一舉改變西裝的地位，其所提倡的男性美學，對於後世男性衣著擁有舉足輕重的影響力。
8.溫莎公爵（Duke of Windsor）
二十世紀初，當時仍是英國皇儲的溫莎公爵，常身著正統英國三件式西裝出訪美國與歐洲各地，讓西裝穿著與瀟灑紳士直接劃上等號，也完全消弭當時對於西裝到底是不是種正式服裝的疑慮。
9.單件式西裝（Blazer）
只要是單件上衣而不須以同樣布料長褲搭配的西裝，都可算是單件式西上衣，較為休閒導向；雛形源自英國海軍軍官制服，因英國皇室成員的推崇而風行，優點是搭配性很高。
10.獵裝
獵裝的重點在於領片與口袋的處理方式。其原本為貴族們打獵時的行頭，為了因應郊外天候不佳的情況，領片設計能扣上並包裹住頸部，口袋也較多與複雜，功能性十足。
11.領片
領片的樣式沒有絕對的依循法則，完全看穿著者的個人喜好；但西裝領片大小還是應該以穿著者的體型作為參考，以免落入東施效顰的窘境。
12.下襬
指的是西裝上衣自腰部以下的部份，因西裝早期是從鄉村的休閒服裝演變而來，為考量活動方便，下襬便逐步縮短，同時為了跨坐馬背衍生出開衩設計，從下襬往上延伸直到臀部，如此一來上衣就不至於顯得太緊。
13.剪裁、版型
西服可以拆解為領口、前胸、肩膀與袖籠、腰及背片等幾個主要結構，如何以一塊布製作這些部份就是剪裁；而版型則是藉由不同剪裁使西服的比例產生不同變化。
14.英式剪裁
英式西裝延續軍裝的服貼，強調肩線與胸膛厚度，袖孔較高以致肩線有時尾端會微翹，線條上較為服貼合身，樣式也較正式拘謹，上衣部份呈現硬挺的T型線條，傳統上後開雙衩，如同英國紳士給人的拘謹印象。
15.義式剪裁
特色則在於其肩部線條圓潤、強調腰身，重視輕柔舒適感，在衣服的剪裁上較英式寬鬆而輪廓柔和，曲線流暢被歸類為軟式剪裁，墊肩使用非常節制，上衣呈現流線的X型線條，傳統上後不開衩。
16.美式剪裁
肩型方平自然，寬大飄逸、短身以利行動是美式剪裁的特色，傳統上後中央開衩，符合美國人活潑好動的特質。寬鬆直身而便於活動，開襟部份更加拉高，布料休閒且剪裁簡單，沒有複雜的褶縫。
17.法式剪裁
法式剪裁與義式相仿，但比起義式剪裁更加強調合身，且緊貼身體的線條，墊肩在使用上同樣節制，同時因其與皇室貴族的穿著一脈相承，故設計上會追求更華麗細膩的裝飾。
18.荷迪·斯利曼（Hedi Slimane）
Slimane沒受過任何正統時裝設計課程，於'89年～'07年活躍於時裝設計工作。代表作正是於'00～'07年為Dior Homme打造的Lean Cut設計，黑與白為主的色調，將男裝重新定義，並成為21世紀的男裝潮流指標。
19.高級成衣（一般稱為Ready To Wear，源自法文的 Prêt-à-Porter）
現下所謂的高級成衣多半為設計師品牌，與成衣的差異除設計上較繁複外，材質運用與製作往往比一般成衣精良，每季製作的總批數量也不如成衣廣泛，故在價格上相對高昂。
20. 駱馬（Vicuña）
一種製作正式西裝的高級質材。Vicuña主要使用來自安地斯山脈的野生駱馬換季絨毛紡織而成，而每一隻成熟的駱馬每隔兩年才能提供約250gm的毛量，其珍稀特性由此可知。
21.尼龍（Nylon）
屬於人造纖維中的合成纖維之一。採用石化衍生物為原料，並以纖維素經化學溶解過程後再擠壓成絲，特性為易乾不易皺、彈性極佳，但吸水透氣性差。
22.嫘縈（Rayon或Viscose）
人造纖維中的再生纖維之一。採用植物纖維素，將纖維素經化學溶解程序後再擠壓成絲，因原物料來自天然植物，故保有吸水透氣等先天優點，但仍不及天然布料舒適。
23.塔斯馬尼亞羊毛（Tasmanian Wool）
塔斯馬尼亞位於澳洲東南方，因接近南極故氣候寒冷，也因此其出產的羊毛更加保暖輕柔，但其年產量頗為稀少，僅佔澳洲羊毛的3%。原料本身十分潔白，從淡色到鮮明色都充分展現出變化豐富的美麗色澤。
24. 喀什米爾（Cashmere）
Cashmere具有禦寒效用，質地輕巧和觸感柔細為其珍貴價值來源；羊毛直徑不到16微米，使它既輕又柔，以相同毛料相較，幾乎沒有其他毛料保暖程度可與之匹敵。
25.紅外線定位
近來西服訂製的重要發展之一，利用科技儀器的的輔助，能幫助師傅更快速掌握顧客體型，且與傳統的定位方式比較起來，紅外線定位更能提供趨近零誤差的丈量結果。
26.牛津鞋（Oxford）
牛津鞋的特色為襟片是封閉式的，襟片是指鞋帶孔的那兩塊皮革，且與鞋面一體成型，鞋舌則以另一塊皮革製成。簡單來說，牛津鞋繫緊時幾乎看不見鞋舌，鞋帶很難鬆開，穿起來非常貼腳。
27.德比鞋（Derby）
德比鞋鞋舌與鞋面為同一塊皮革，旁邊的襟片是另外再縫上的，所以鞋帶很容易就能鬆開，英國人又稱為正式賽馬鞋；德比鞋開放式的鞋面因為沒有那麼貼腳，對於腳背高的人穿起來更舒適。
28.孟克鞋（Monk）
孟克鞋是以寬版的皮帶再加上金屬釦環，揚棄了鞋帶，以環釦的方式固定鞋襟，個性十足的設計頗受品味型男歡迎。
29.樂福鞋（Loafer）
樂福鞋為穿脫最容易的鞋款，除了沒有鞋帶，近來也流行加上流蘇、金屬吊飾等裝飾，這種便鞋休閒感十足，是非常典型的美式風格。
30.柴斯特菲爾德大衣（Chesterfield）
深受19世紀中葉英國時尚人士Chesterfield偏好而得名，略帶腰身且直線延伸為設計上的特色；肩線略為越過肩膀，且兩側與胸前皆附有口袋，有單排釦也有雙排釦款。
31. Polo夾克（Polo Coat）、厄爾斯特大衣（Ulster Coat）
常見大衣的兩種類型，特徵如背後擁有半腰帶的設計、皆為雙排釦形式等；用途方面無論是搭配西裝或休閒外套都可，用途廣泛好搭。
32.霍姆堡氈帽（Homburg）
為最正式的禮帽款式，以海獺毛織成，特色是帽沿兩側翹起、帽頂呈凹形，顏色以灰與黑為主，佩戴後顯得莊重且優雅。
33.巴拿馬草帽
以棕櫚葉手工編織而成，特點為柔韌性佳，最出名的巴拿馬草帽產地莫過於南美洲的厄瓜多。其遇上炎熱的天氣時有強大的遮陽效果，使人感到較為涼爽；若是飄雨時也可遮擋雨水。
34.小禮服
與短禮服同義，英文為"Tuxedo"，國內常有人翻作「燕尾服」，其實不然，因此為無燕尾的禮服。顏色以黑色為主，長度與正式西裝一樣，領型有絲瓜領、尖領與西裝領等。
35.葛倫格紋（Glen Check或Glen Plaid）
英國溫莎公爵常著用的衣服花紋，以灰、白、黑格紋再摻以紅、藍格線的混合格紋，也因此有「威爾斯王子格紋」 （Check of Wales Prince）的別稱。
36. 支數
紗支數愈細，表示西裝穿上身的感覺更輕盈、更服貼也更沒有負擔。通常為100支到250支不等，不過據作者本身經驗顯示，紗支數130支是亞洲市場的最佳選擇。
37. 帕什米爾（Pashmina）
Pashmina通常採用生長於海跋較高的山上羊隻的毛髮，主要是喜馬拉雅山上的羊隻毛髮，因此毛質較為細緻，所織出的產品薄度較薄、觸感也較為滑潤，故Pashmina通常看到的都是很薄的薄織品。
38. Qiviuk
取自於北極地區軟灰棕色罕見動物——北極牛（麝香牛），其溫暖度是羊毛的八倍，因為屬於中空狀纖維，重量比喀什米爾羊毛少了百分之20。
39. 喀什米爾羊毛與駝毛製造商協會（CCMI）
Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute之簡稱（喀什米爾羊毛與駝毛製造商協會），為有關生產、製造和銷售高級毛料紡織品的國際協會，由製造廠商、零售業者和法律團體所合作組成，主旨在於推動高級紡織產品與其相關的法律。
40. 商務休閒（Business Casual）
通常是指襯衫加西裝褲，可以加上背心或毛衣，但不需要打領帶，女生則是襯衫配裙子。不過仍要重視整體效果，包括髮型、皮帶及鞋子都要考慮在內。
41. 體面休閒（Smart Casual）
指有別於嚴肅正式的套裝或西裝穿著，"Smart"點出它必須是能突顯自我風格及特色的穿著，這有賴於對個人身材及性格特質的充分了解，平時也須多留意學習穿搭技巧。
42. 清涼商務（Cool Biz）
源自日本小泉純一郎內閣於2005年夏天開始，為了減少能源消耗，以調高空調溫度，由環境省推行的衣物輕量化運動，乃至以此為方向的輕裝。
43. 薩維爾街（Savile Row）
位於倫敦鬧區牛津街圓環附近，長度僅250米，但從頭到尾全是秉持精緻傳統的高級訂製西服專門店，來此作衣服的達官貴人、政商名流不勝枚舉，被喻為是男裝界的訂製服聖地。
44. 高級訂製服（Haute Couture）
為法文中的 「高級訂製服」之意。1945年法國政府訂定規範，將「高級訂製服」拉高到藝術層次，除要求選用高級質料與全手工縫製等條件之外，還需符合法國政府設下的標準才能稱作"Haute Couture"。
45. 薩維爾訂製服協會（Savile Row Bespoke Association）
薩維爾訂製服協會，於2004年成立，旨在保護與發展高級訂製西服的文化，對於打版、製作過程、人才養成都有所規範，舉例來說協會成員在製作一套兩件式西裝至少得花上50小時以上的手工。
46.紅幫師傅
指的是來自寧波製作西式服裝的師傅，以奉化與鄞縣兩地佔大多數，被稱作「奉幫」師傅，但因為上海話中 「奉」 與 「吳」 同韻，他們又為「紅毛人」 （西方人）服務，所以就被通稱為「紅幫師傅」。
西裝穿著100問參考書及資料來源
